冷蔵庫が「カチカチ音がして冷えない」原因と対処法｜修理前に必ず試すべき5つのチェック

2026年1月1日

冷蔵庫から「カチカチ…」という音がして、庫内がなかなか冷えない。そんなとき、「故障したのかも」と不安になりますよね。

でも安心してください。この症状の多くは、部品の一時的な誤作動や、放熱不良などの簡単な原因であることも少なくありません。

この記事では、「冷蔵庫カチカチ音がする冷えない」という悩みに焦点をあて、音の正体から自分でできる応急処置、修理の目安、買い替え判断までを徹底的に解説します。

読めば、あなたの冷蔵庫の不調がどの段階にあるのかを正しく判断でき、無駄な修理費を防ぐことができます。

慌てず、この記事を読みながら一緒に原因をチェックしていきましょう。

冷蔵庫が「カチカチ音がして冷えない」ときに最初に知るべきこと

ある日、冷蔵庫から「カチカチ…」という音がして、なぜか庫内が冷えていない――そんなとき、まず頭に浮かぶのは「壊れたかも？」という不安ですよね。

でも安心してください。実はこの音、すべてが故障のサインというわけではありません。

この章では、音の正体と冷却の仕組みをやさしく整理しながら、「どんなときに修理が必要か」を自分で見極められるように解説します。

その音、故障のサインか正常動作かを見分けよう

冷蔵庫の「カチカチ音」は、大きく分けて正常動作音と故障の警告音の2種類があります。

正常なケースでは、庫内温度を一定に保つためにコンプレッサー（圧縮機）が間欠的に動き、その切り替え時にリレー部品が「カチッ」と音を立てます。

つまり、数十分に1回程度の軽い音なら問題なしです。

一方で、数十秒おきに「カチカチ」と繰り返す場合は要注意です。コンプレッサーが起動に失敗し続けている可能性があります。

音の頻度・特徴	考えられる原因	対応方法
数十分に1回	正常なリレー作動音	様子を見てOK
数十秒おきに繰り返す	コンプレッサーが起動できない	電源リセット→改善しなければ修理検討
冷えずにカチカチ音だけ続く	リレーまたは基板の故障	修理業者への相談を推奨

まずは、音の間隔・長さ・冷却具合を観察してみましょう。

音と冷え方の関係をつかむことで、原因をかなり絞り込むことができます。

冷蔵庫が冷えなくなる仕組みを簡単に理解しよう

冷蔵庫は、コンプレッサーが冷媒ガスを圧縮し、その気化熱を利用して庫内の熱を外へ逃がすというサイクルで冷やしています。

この冷却サイクルのどこかが途切れると、温度が下がらなくなります。

とくに「カチカチ音」を伴う冷却不良では、以下のような3つのパターンがよく見られます。

原因の種類	部品の例	症状
起動系の異常	コンプレッサー、PTCリレー	カチカチ音が短い間隔で続き、冷えない
制御系の異常	基板・センサー	動いたり止まったりを繰り返す
放熱系の異常	背面フィンやファン	「ブーン」音が弱く、庫内がぬるい

冷蔵庫が冷えないときは、つい電源を入れ直したくなりますが、まずは「どんな音がしているか」を冷静に聞き分けることが重要です。

音は冷蔵庫からのSOS信号のようなもの。

次の章では、この音が出る具体的な原因と、自分で確認できるチェックポイントを詳しく解説します。

「カチカチ音」の正体とよくある原因

冷蔵庫から聞こえる「カチカチ音」には、いくつかの種類があります。

音の発生源によって意味が異なり、正常な動作音なのか、それとも故障の前兆なのかを見分けることが大切です。

この章では、よくある音の正体を部品ごとに整理して解説します。

コンプレッサーリレーの切り替え音とは？

冷蔵庫の「カチカチ音」で最も多いのが、コンプレッサー（圧縮機）を守るためのスタートリレーやPTCサーミスタから出る音です。

コンプレッサーはモーターの一種で、過負荷がかかると内部の保護装置が作動し、電源を遮断します。

このとき「カチッ」と音が鳴るのは正常ですが、頻繁に繰り返す場合はモーターの始動に失敗しているサインです。

音の頻度	原因	状態
数十分おきに1回	リレー作動（正常）	問題なし
数十秒おきに繰り返す	モーター過熱・始動失敗	要点検
「カチッ」後に沈黙	コンプレッサーが起動していない	修理必要

この症状が出ると、冷媒が循環せず冷えない状態になります。

電源リセットで一時的に改善することもありますが、再発する場合はリレー部品またはコンプレッサーの交換が必要です。

霜取りヒーター作動音や温度制御の異常

自動霜取り機能付きの冷蔵庫では、霜を溶かすための霜取りヒーターが周期的に作動します。

その際に「カチッ」と音がすることがあり、これは正常な霜取りサイクル音です。

ただし、霜取りセンサーや温度制御回路が故障すると、霜が過剰に付き、ファンが氷に当たって「カチカチ」や「カラカラ」といった異音が出ます。

音の特徴	原因部品	確認ポイント
夜間に1〜2回の「カチッ」	霜取りヒーターの切替	正常動作
庫内から「カラカラ」音	冷却ファンに霜が接触	霜の付着を確認
霜が厚くつき冷えない	霜取りセンサー異常	電源を切って全解凍

霜取り系の異常は、庫内に冷気が届かなくなるため、「冷凍室は冷えるけど冷蔵室がぬるい」といった症状が多く見られます。

異音と冷却不良が同時に起きるときの危険サイン

「カチカチ音」と同時に庫内が冷えなくなった場合、原因は単純な動作音ではなく、内部トラブルの可能性が高いです。

次のような組み合わせが見られたら、早めに専門業者へ相談しましょう。

症状の組み合わせ	想定される原因	危険度
カチカチ音＋冷えない＋異臭	冷媒漏れ・モーター焼損	高
カチカチ音＋ファンが止まる	制御基板またはリレー故障	中
カチカチ音＋照明が点滅	電源回路のトラブル	中〜高
カチカチ音＋本体が熱い	放熱不良・過負荷	中

このような症状が見られる場合、放置すると冷媒系統や基板がさらに損傷し、修理費用が跳ね上がることがあります。

「音がするうちに対応する」ことが、故障を最小限に抑えるコツです。

次の章では、冷蔵庫が冷えない主な原因をもう少し深く掘り下げて見ていきましょう。

冷蔵庫が冷えない主な原因を徹底解説

「カチカチ音がする」だけでなく、明らかに庫内が冷えていないときは、内部のどこかで冷却サイクルがうまく働いていない可能性があります。

この章では、冷蔵庫の冷却が弱まる主な原因を、代表的な3つのパターンに分けて解説します。

冷媒ガス漏れやモーター故障の可能性

冷蔵庫の冷却の仕組みは、冷媒ガス（フロンなど）を循環させて熱を外に逃がすサイクルです。

この冷媒が漏れてしまったり、コンプレッサー（モーター）が正常に働かないと、庫内の温度が下がらなくなります。

症状	原因	対処法
コンプレッサーが動いているのに冷えない	冷媒漏れ・ガス抜け	電源を切り、修理業者に依頼
動作音が大きく、カチカチ音が続く	モーター内部の劣化・焼損	修理または買い替え検討
本体背面が異常に熱い	放熱不良や内部ショート	電源を切って安全確認

冷媒漏れは目視では判断が難しいですが、背面や底面の配管が変色していたり、焦げ臭いにおいがする場合は要注意です。

冷媒ガスの補充や溶接修理は専門業者でしか対応できません。

修理費用が高額になるケースも多く、使用年数が10年以上なら買い替えも検討すべきです。

庫内センサーや制御基板のトラブル

最近の冷蔵庫は電子制御が進化しており、複数の温度センサーが常に庫内を監視しています。

しかし、そのセンサーや制御基板が故障すると、温度管理が狂ってしまい、冷却が止まることがあります。

故障箇所	症状	確認ポイント
温度センサー	温度表示が異常、設定変更が反映されない	表示パネルを確認、エラーコードが出ていないかチェック
霜取りセンサー	庫内の一部に霜が厚くつく	冷凍室奥の壁面を確認
制御基板	電源が入らない、照明やファンが同時に止まる	ブレーカー・コードを確認、電源リセットを試す

センサー系統の不具合は、一見正常に動作しているように見えて冷えないという厄介な症状を引き起こします。

エラーコード（例：F2やF3）が表示されている場合は、取扱説明書かメーカーサイトで内容を確認しましょう。

パッキンや通風口の劣化・詰まり

意外と見落とされがちなのが、ドアパッキンや通気口の劣化です。

冷気が逃げたり、循環が妨げられると、冷蔵庫全体の冷却性能が大きく低下します。

トラブル箇所	よくある症状	対応方法
ドアパッキン	ドアを閉めても隙間がある、吸着感がない	ひび割れ・汚れがあれば交換または清掃
冷気吹き出し口	食材で塞がれて冷気が回らない	庫内の整理、詰め込みすぎを改善
放熱フィン	背面のホコリで熱がこもる	年1回の清掃で改善

冷蔵庫の背面が壁に密着していたり、上に電子レンジなどを置いていると放熱が妨げられ、冷えが悪くなります。

設置スペースを見直し、背面5cm・側面2cm以上の隙間を空けるのが理想です。

「冷えない＝故障」とは限りません。

まずは、パッキン・通風・ホコリの3点を確認するだけでも改善するケースが多いです。

次の章では、自分でできる応急処置や点検の手順を具体的に紹介します。

修理前に自分で試せるチェックリスト

「冷えない」「カチカチ音が止まらない」と感じたら、すぐに修理を依頼する前に、まずは自分でできる確認を行いましょう。

意外にも、簡単なリセットや清掃で改善するケースは少なくありません。

ここでは、初心者でも安全に試せるチェック項目を順番に紹介します。

コンセント・ブレーカー・電源リセットの確認

最初に確認すべきは、基本中の基本である「電源まわり」です。

冷蔵庫は常時通電しているため、ブレーカーやコードの異常に気づかないまま電力供給が止まっていることがあります。

チェック項目	確認ポイント	対処方法
電源プラグ	抜けかけていないか、延長コードを使用していないか	壁のコンセントに直接接続
ブレーカー	他の家電も止まっていないか	落ちていた場合は復旧し、原因を確認
電源ランプ	表示が消えていないか	点灯していなければ、配線を確認

電源に問題がなければ、次に電源リセットを試しましょう。

電源を抜いて10分以上待ち、再度差し込みます。

これにより内部の制御プログラムがリセットされ、一時的な誤作動が直ることがあります。

冷蔵庫の再起動には時間がかかるため、通電後すぐに冷えないのは正常です。

背面のホコリ除去と放熱スペースの確保

冷蔵庫が冷えない原因の約3割は、「放熱不良」とも言われています。

背面や下部のコンデンサー（放熱フィン）にホコリが溜まると、熱を逃がせなくなり、内部の温度が下がらなくなります。

掃除ポイント	おすすめ頻度	掃除方法
背面の放熱フィン	年1回以上	掃除機でホコリを吸い取る
下部（床との隙間）	半年に1回	ハンディモップやエアダスターで除去
上面（天板）	3ヶ月に1回	濡れた布で拭き取り

また、壁との距離が近すぎると放熱できません。

背面は5〜10cm、側面は2cm以上の隙間を確保しましょう。

冷蔵庫の上に電子レンジを置くと放熱を妨げます。置く場合は耐熱ボードを使用してください。

庫内の整理と詰め込みすぎの見直し

冷蔵庫は冷気を循環させることで温度を一定に保っています。

そのため、食材を詰め込みすぎると空気の流れが悪くなり、冷えが極端に弱まります。

チェック項目	理想の状態	ポイント
冷蔵室	収納率70％以下	空気の通り道を確保
冷凍室	収納率80〜90％	隙間を少なくして保冷効率UP
吹き出し口	塞がれていない	食材を直接当てない

庫内を整理するだけで、冷却効率が30％以上改善することもあります。

また、温かい料理を入れると庫内温度が急上昇するため、常温まで冷ましてから入れるようにしましょう。

これらのチェックを行っても改善しない場合、機械的な故障の可能性が高いです。

次の章では、修理を依頼すべきタイミングと費用の目安を解説します。

冷蔵庫修理を依頼すべきタイミングと費用相場

冷蔵庫は毎日休まず稼働しているため、ちょっとした不調が出ても気づきにくい家電です。

しかし、症状が進行すると修理費が高額になったり、最悪の場合は買い替えが必要になることもあります。

ここでは、修理を依頼すべき判断基準と、代表的な故障別の費用目安をまとめます。

自己判断の限界と修理が必要なサイン

まず、次のような症状が出ている場合は自己修理の範囲を超えていると考えましょう。

これらは内部の電装系・冷媒系統に関わるトラブルの可能性が高く、放置は危険です。

症状	想定される原因	対応方法
数十秒おきにカチカチ音が続く	コンプレッサーまたはリレー故障	電源を切り、修理依頼
冷えずに庫内がぬるい	冷媒漏れ、基板異常	メーカー修理
焦げ臭い・異臭がする	モーター焼損・電気系統異常	即電源OFF・使用中止
冷凍室だけ/冷蔵室だけ冷えない	センサーやダンパー故障	部品交換が必要
床に水漏れがある	霜取りヒーターや排水詰まり	修理業者に相談

特に、焦げ臭さや煙が見られる場合は発火リスクもあるため、すぐに電源を抜きましょう。

修理費用の目安とメーカー別相場

修理費用は、部品代・出張料・技術料の3要素で構成されています。

以下は一般的な家庭用冷蔵庫における目安です。

故障内容	作業内容	費用の目安（税込）
温度センサーの故障	センサー交換	1.5万〜2万円
霜取りヒーター・センサー	部品交換	1.8万〜2.5万円
制御基板の故障	基板交換	1.5万〜4万円
冷却ファンの故障	モーター交換	1.2万〜2万円
ドアパッキン劣化	パッキン交換	6千〜2万円
コンプレッサー故障	モーター交換	6万〜10万円
冷媒漏れ	溶接・充填作業	4.5万〜9万円

メーカーや容量によって料金は異なりますが、以下のような相場感を参考にできます。

メーカー	軽微な修理	主要部品交換	大型修理
パナソニック	1〜2万円	2〜4万円	5万円以上
日立	1.5〜3万円	4〜6万円	8万円以上
シャープ	1〜2.5万円	3〜5万円	6万円以上
三菱電機	1〜2万円	3〜4.5万円	7万円以上
東芝	1〜2万円	2〜4万円	6万円以上

冷媒系やコンプレッサー系の修理は部品コストが高く、修理費が新品価格の半分以上になることもあります。

買い替えを検討すべき判断ライン

修理よりも買い替えが合理的なケースもあります。

以下の基準に当てはまる場合は、新品購入を検討しましょう。

判断基準	理由	目安
使用年数が10年以上	部品の供給終了・効率低下	買い替え優先
修理費が新品価格の50％以上	経済的に非効率	買い替え検討
複数箇所の同時故障	再発リスクが高い	買い替え推奨
電気代が上がっている	旧モデルの消費電力増加	省エネ機種に変更

近年の冷蔵庫は省エネ性能が向上しており、10年前の機種から買い替えると年間電気代が約8,000〜1万2,000円節約できることもあります。

修理と電気代を合わせた長期コストで考えると、買い替えの方が結果的に安くなるケースも少なくありません。

「修理するか、買い替えるか」は費用だけでなく、使用年数と安全性で判断することが大切です。

次の章では、冷蔵庫を長持ちさせるための具体的なメンテナンス方法を紹介します。

音・冷却不良を防ぐための予防メンテナンス

冷蔵庫の不調は、いきなり起きるものではありません。

ほとんどの場合、少しずつ内部に汚れやホコリが溜まり、部品の動きが悪くなって発生します。

この章では、冷蔵庫を長持ちさせ、異音や冷却不良を防ぐためのメンテナンス方法を具体的に紹介します。

月1回の掃除と温度管理のコツ

冷蔵庫の性能を維持するためには、定期的な清掃と温度チェックが欠かせません。

特に、ドアパッキンや通気口などの“見えにくい場所”を掃除するだけで、冷却効率が大きく改善します。

掃除箇所	おすすめ頻度	方法
庫内の棚・トレー	月1回	中性洗剤で洗い、しっかり乾かす
ドアパッキン	月1回	濡れ布巾で汚れを拭き、乾拭きで仕上げ
背面・下部の放熱フィン	年1回以上	掃除機やエアダスターでホコリを除去
製氷機・給水タンク	週1回	カビ防止のため分解洗浄

掃除のあとは、温度設定も見直しましょう。

冷蔵室は2〜6℃、冷凍室は-18℃以下が理想です。

季節によっても調整が必要で、夏は「強」、冬は「弱」が目安です。

温度が適正だと電気代の無駄も防げます。

異音や冷却不良を早期に発見する方法

故障の多くは、実は「前兆音」で気づくことができます。

冷蔵庫からいつもと違う音がしたら、まず以下のチェックリストを確認してみましょう。

音の種類	考えられる原因	対応方法
カチカチ（短い間隔）	リレーやモーターの異常	修理依頼
カラカラ	霜がファンに接触	全解凍または霜取り
ブーン（異常に大きい）	コンプレッサー過負荷	放熱スペースの確保
コンコン	ダンパー作動音（正常）	様子見
ピーピー	ドア開放アラーム	ドアをしっかり閉める

音を聞き分けることで、故障の深刻度をおおよそ判断できます。

特に「カチカチ音＋冷えない」は、初期対応が遅れると修理費が高額になりやすいため要注意です。

日常的にできる冷蔵庫ケアの習慣

毎日のちょっとした習慣でも、冷蔵庫の寿命を数年延ばすことができます。

特別な道具も不要なので、今日から取り入れてみましょう。

ドアを開ける時間を短くする（開閉1回あたり3秒以内が理想）
温かい食品は常温まで冷ましてから入れる
庫内の詰め込み率は7割を目安にする
ドアのパッキンを月1回点検し、柔軟性を保つ
年1回は冷蔵庫を少し前に引き出して背面の掃除をする

日常のメンテナンスこそが、最も確実な「修理予防策」です。

最後の章では、ここまでの内容を整理し、「冷蔵庫がカチカチ音を立てて冷えないときの正しい対処法」を総まとめします。

まとめ：カチカチ音がして冷えない冷蔵庫の正しい対処法

ここまで、冷蔵庫から「カチカチ音がして冷えない」ときに考えられる原因と対処法を詳しく見てきました。

最後に、今後同じトラブルを起こさないために押さえておきたいポイントを整理しましょう。

冷蔵庫のカチカチ音は“異常のサイン”でも“正常動作音”でもある

カチカチ音がするからといって、必ずしも故障とは限りません。

数十分おきに1回程度の音なら、コンプレッサーの制御リレーが正常に動いている証拠です。

しかし、数十秒おきに音が繰り返される・冷えが弱い・異臭があるといった場合は明確なトラブルサインです。

放置するとコンプレッサーが焼損し、修理費が高額化します。

自分でできる応急処置と点検を試そう

軽度の不調なら、次のステップで改善することがあります。

手順	内容	効果
1. 電源リセット	電源プラグを抜き10分以上待つ	誤作動のリセット
2. 背面のホコリ掃除	放熱フィンの汚れを除去	冷却効率の回復
3. 庫内の整理	吹き出し口を塞がない	冷気の循環改善
4. 設置環境の見直し	壁との距離を確保・直射日光を避ける	放熱不良の防止

これらを行っても症状が改善しない場合は、リレーや基板などの部品交換が必要です。

「何をしても冷えない」状態が1日以上続く場合は修理を依頼しましょう。

修理か買い替えかの見極めポイント

修理と買い替えの判断は、主に「年数」「費用」「安全性」の3つで決まります。

判断基準	おすすめ対応
使用年数が8年未満	修理を検討（部品供給期間内）
使用年数が10年以上	買い替え優先（省エネ性能も向上）
修理費が新品価格の50％以上	買い替えが経済的
焦げ臭さ・異臭がある	安全のため即停止・相談